Bulgari und MB&F arbeiten (erneut) zusammen, um die futuristischste „Serpenti“ aller Zeiten zu kreieren

Das Wort Ikone wird in der Uhrenwelt oft verwendet. Eigentlich zu oft. Aber Bulgaris Serpenti – mit ihrem Schlangenkopfdesign – kann sich durchaus als Ikone qualifizieren. Die Serpenti Tubogas, die sich (ein-, zwei- oder mehrmals) wie eine Manschette um das Handgelenk schmiegt, ist eine der angesagtesten It-Uhren. Die Serpenti Seduttori ist eine traditionellere Armbanduhr mit ähnlichem Design. Auf die Spitze getrieben ist die Serpenti Misteriosi eine Uhr, die im Kopf einer Schlange versteckt ist, die oft mit einigen der besten Edelsteinfassungen, Lackarbeiten oder anderen Juwelierarbeiten der Welt überzogen ist.

Aber etwas, das es nicht gab – zumindest in den Augen von Fabrizio Buonamassa Stigliani, Product Creation Executive Director bei Bulgari Horlogerie – war eine mutige, maskuline Version der Serpenti, die diese Ikone an neue Handgelenke bringen würde. Das ändert sich heute mit der zweiten Zusammenarbeit zwischen Bulgari und dem futuristischen Uhrenhersteller MB&F, die schlicht „Serpenti“ genannt wird, ein Name, der untertreibt, wie sehr sich diese Zusammenarbeit von allen vorherigen Serpentis unterscheidet.

Ich war aufgeregt, als ich bei LVMH Gerüchte über die Zusammenarbeit zwischen Buonamassa Stigliani und Maximilian Büsser hörte. Das sind zwei meiner Lieblingsleute in der Branche – nicht unbedingt nur wegen ihrer replica Uhren, sondern auch wegen ihrer Persönlichkeiten und Ansichten. Aber ihre letzte Veröffentlichung, die Legacy Machine Flying T „Allegra“, nutzte Bulgaris Stärken als Maison Haute Joaillerie stärker aus. Die Gerüchte über eine neue Zusammenarbeit, noch bevor das Wort Serpenti ausgesprochen wurde, ließen mich auf eine neue Uhr hoffen, die eher für jemanden wie mich gedacht ist (oder zumindest für eine Version von mir, die zweifellos viel tiefere Taschen brauchen würde).

Ohne auf die Debatte über geschlechtsspezifische Uhren einzugehen, besteht kein Zweifel daran, dass frühere Formen der Serpenti in erster Linie für eine weibliche Kundschaft hergestellt (und von ihr getragen) wurden. Das Design der Serpenti konzentrierte sich im Kern auf das Bild der Schlange, die Bulgari als „Symbol ewiger Wiedergeburt und kühner Metamorphose“ bezeichnet hat, aber es war darüber hinaus gewachsen. Würde die Bulgari x MB&F Serpenti ein stilisiertes Armband haben? Eine Manschette? Würde sie Schuppen und eine Zunge haben? Nun, so extrem war es nicht, aber dennoch repräsentiert es das, was wir von MB&F erwarten.

Adleräugige Fans von MB&F werden den Sockel dieser Uhr wiedererkennen, der Buonamassa Stiglianis Idee inspirierte und der dem 2020 erschienenen MB&F HM10 „Bulldog“ ähnelt. Die HM10-Uhr ermöglichte es Ihnen, die Zeit auf zwei gewölbten Anzeigen abzulesen – eine für Stunden (links) und eine für Minuten (rechts) – die wie Augen in der riesigen gewölbten Form des „Kopfes“ aussahen.

Der Bulldog kam mir immer froschähnlicher vor (ein Wort, das ich nicht nachschlagen musste). Frösche sind Amphibien, keine Reptilien, aber der geistige Sprung war nicht so groß wie der evolutionäre. Buonamassa Stigliani machte sich sofort an die Skizze und suchte nach einem schlangenartigeren Design.

Ich bin ein Fan einer frühen Arbeitsskizze des Serpenti, die er „Cobra“ nannte und die eckigere Schlitze für die „Augen“, geradere Linien und ein Gummiband mit Schuppenmuster aufwies. Letzterer sah vielleicht billig aus und fühlte sich auch so an, aber er spielte mit der Idee des Wickelarmbands des Serpenti Tubogas. Ich kann mir nur schwer vorstellen, was man sonst noch mit dieser Form hätte machen können, ohne dass sie sich überdimensioniert oder für ein breiteres Publikum (insbesondere für Männer, die im Schmuckbereich weniger experimentierfreudig sind) untragbarer anfühlte. So oder so waren die Skizzen in der Pressemappe und der Präsentation ein faszinierender Einblick in das, was hätte sein können. Aber was gemacht wurde, ist immer noch herausragend.

Wie bei einem Auto ändert sich das visuelle Erlebnis der Bulgari x MB&F Serpenti je nach Blickwinkel. Es wird auch vom Gehäusematerial beeinflusst, von dem die Marken drei ausgewählt haben: 18 Karat Roségold, Titan der Güteklasse 5 (und hochglanzpoliert) und schwarzer PVD-beschichteter Edelstahl. Die geschwungenen Linien von der „Rückseite“ der Uhr (bei der normalerweise 12 Uhr-Position) neigen sich zu einer schmaleren Ansammlung zur „Nase“ der Serpenti hin. Von oben kann man das Schlangendesign übersehen, aber wenn man auf die Nase hinunterblickt, ist es besonders deutlich zu erkennen.

Für mein Auge ist dieser Effekt am deutlichsten beim Gehäuse aus 18 Karat Roségold zu erkennen. Die eingeschnittenen Kanten nehmen Licht und Schatten auf und sorgen für Kontrast, der das Serpenti-Design unterstreicht. Dieses Gehäuse weist grüne Akzente auf, wobei die Stunden- und Minutenkuppel ebenfalls in Grün gehalten sind. Das „Gehirn“ in der Mitte ist eine schwebende, fliegende, massive 14-mm-Unruh, die an einer Brücke mit doppeltem Markenzeichen hängt.

Die Draufsicht ist auch der beste Ort, um die beiden Kronen zu sehen, die oben als Ösen fungieren. Die linke Krone befindet sich auf 11 Uhr zum Aufziehen und die rechte Krone auf 1 Uhr zum Einstellen der Zeit.

Bevor ich weitermache, sollte ich darauf hinweisen, dass dies keine kleine Uhr ist – MB&Fs sind das selten. Mit 39 mm Breite und 53 mm von oben nach unten ist sie ein seltsames Maß, um den Kopf darum zu wickeln. Hinzu kommen 18 mm Dicke und sie klingt geradezu untragbar. Und doch war Ben, der diese Uhren zum ersten Mal mit mir sah, der Erste, der sagte, dass diese Uhr – entschuldigen Sie das Klischee – geradezu tragbar ist.

Ich bin mir nicht sicher, ob eine Schlange warm, kuschelig oder freundlich aussieht, aber diese neuen Serpenti sehen gemein aus. Wirklich gemein. Die Spitze der Nase unterstreicht das, obwohl Büsser und Buonamassa Stigliani sich für ein weniger eckiges, natürlicheres und schrägeres Design entschieden haben. Die beiden sind auch Autoliebhaber und haben sich in der Vergangenheit schon mit dem Design beschäftigt. Buonamassa Stigliani und ich kamen uns durch unsere Liebe zur Fotografie und seine Erfahrung mit der Mille Miglia näher, die ich ein paar Wochen nach unserer ersten Begegnung machen sollte. Es überrascht also nicht, dass sie für dieses Design wieder in die Automobilwelt zurückkehrten.

Die Rückseite der Uhr verfügt über ein gestuftes Saphirglas in Form der Heckscheibe eines Sportwagens, Kronen, die leicht mit Autorädern verwechselt werden könnten, und sogar zwei Teile unter diesem hinteren Glas, die leicht mit dem Ventildeckel eines V12 verwechselt werden könnten. Aber das Gesamtdesign erinnert weit mehr an einen Ferrari 330 P4 oder Dino 246 GT als an einen Testarossa oder Lamborghini Countach, was – wenn ich es so ausdrücke – für mich überhaupt nicht schlecht klingt.

Es gibt fünf entspiegelte Saphirgläser: zwei für die Augen, eines für das Gehirn und eines für den Motor. Der fünfte ist für das „Fahrwerk“ oder sozusagen den Bauch des Biests. Dort sehen Sie ein wunderschön gefertigtes Uhrwerk mit großen Öffnungen, durch die die Zahnräder sichtbar sind, einem Schwerpunkt auf Handarbeit und einem Gangreserveanzeigezeiger.

Es ist ein Uhrwerk mit Handaufzug, aber ehrlich gesagt kommt es mir so sehr wie ein mechanisches Kunstwerk vor, dass es die erste Uhr ist, die ich je wirklich zugegeben habe. Es wäre mir egal, ob ich die Zeit einstelle. Es geht mehr um das Tragegefühl als um alles andere.

Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, ist vielleicht das subtilste an einer ansonsten nicht subtilen Uhr, aber die Ösen, die der Nase der Serpenti am nächsten sind, sind die Reißzähne. Technisch gesehen würden Sie als Herpetologe wahrscheinlich zustimmen, dass diese als solenoglyphische Reißzähne gelten – lang, hohl (okay, irgendwie) und gegliedert. Sie tragen dazu bei, dass die Uhr tragbar ist, und passen sich dem Handgelenk auf dem handgenähten Gummiband mit Klettverschluss besser an.

Ich liebe schwarz beschichtete Uhren. Wirklich. Die „gefährlichste“ der drei Serpenti sieht wahrscheinlich die Edelstahlversion mit einer schwarzen PVD-Beschichtung aus. Ich bin gespannt, ob sich die PVD-Beschichtung ein wenig abnutzt wie bei einigen Vintage-Uhren, obwohl die Technologie dahinter so viel besser geworden ist, dass ich bezweifle, dass sie sich stark abnutzen wird. Allerdings sind die roten Augen für meinen Geschmack fast ein bisschen zu extrem, und ich glaube nicht, dass sie die gleiche Wirkung auf die Linien des Körpers und die Form des Mundes haben.

Die Gewinner für mich waren in Titan und 18 Karat Roségold. Es gibt nur 33 von jeder (darunter 33 in Stahl), wobei 99 Uhren zwischen Bulgari und MB&F aufgeteilt sind (ich frage mich, wer die Hälfte der 49. Uhr bekommt). Diese Uhren werden von MB&F hergestellt, das über unglaublich begrenzte Produktionskapazitäten für diese hochklassigen Uhrmacherkunstwerke verfügt. Die Marke hat im Jahr 2024 weniger als 400 Uhren hergestellt und kann nur sechs bis acht Bvlgari x MB&F Serpenti-Uhrwerke pro Monat herstellen und zusammenbauen. Das bedeutet, dass die Lieferung aller 99 etwa ein Jahr dauern wird. Ich habe auch gehört, dass MB&F bereits Abnehmer für alle Uhren gefunden hat, die sie herstellen. Das ist an sich schon eine Leistung. Das sind keine billigen Angebote.

Wenn Sie unbedingt eine der neuen Veröffentlichungen von Bulgari x MB&F haben wollen, halten Sie besser Ihr Scheckbuch bereit. Vergessen Sie nicht, dass es sich hier um uhrmacherische Kunstwerke handelt und nicht um Alltagsuhren für den Privatgebrauch. Aber genau wie manche Leute, die ihren Ferrari täglich fahren, sind manche Leute vielleicht bereit, 148.000 Dollar für Stahl oder Titan – oder 170.000 Dollar für Roségold – auszugeben, um diese Uhr täglich zu tragen.

Genau wie jedes der Autos, die ich in dem Artikel erwähnt habe, fällt diese eindeutig in die Kategorie der Dinge, von denen ich beeindruckt bin, auf die ich neidisch bin, froh, dass es sie gibt, froh, dass ich sie erleben durfte, und nicht weiß, was ich damit anfangen würde, selbst wenn ich mir eine leisten könnte. Genau wie Sie mit Ihrem aufregendsten Auto zu einem „Cars and Coffee“-Treffen kommen würden, ist diese Uhr eher dazu geeignet, sie mit Ihren Uhrenfreunden zu teilen, als sie in einem praktischen Rahmen zu tragen wie einige der anderen Serpentis. Aber es ist auch das Modell, das am meisten mit Blick auf mich hergestellt wurde, und ich hoffe nur, dass es nicht das letzte ist.

BVLGARI X MB&F Serpenti; 39 mm breit, 18 mm dick und 53 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß; Gehäuse aus 18 Karat Roségold, Titan Grade 5 oder schwarzem PVD-beschichtetem Edelstahl, 30 m wasserdicht. Doppelte gewölbte Anzeigen für Stunden und Minuten in Grün, Blau und Rot. Stunden, Minuten und sichtbare fliegende 14-mm-Unruh. Gehäuseboden mit Gangreserveanzeige. Handaufzug mit linker Krone bei 11 Uhr zum Aufziehen und rechter Krone bei 1 Uhr zum Einstellen der Zeit. 45 Stunden Gangreserve. Handgenähtes Gummiband mit Klettverschluss. Limitiert auf 33 Stück von jedem Material. Preis: 148.000 $ in Stahl und Titan; 170.000 $ in Roségold